BROAD PEAK 2007

 Eran las 6:00 de la mañana del 22 de junio, llegábamos al collado a una altura aproximada de 7,700 metros. Al llegar a este punto Mauricio con una mirada anormal comentó que no se sentía en óptimas condiciones para seguir ascendiendo. Intentamos que se recuperara tomando bebida tibia, gel energético y descansara un poco. Sin embargo, no se recuperó. Tuvimos que valorar la situación y tomar una decisión.

 Por un lado pensábamos en toda la inversión, trabajo y esfuerzo que hicimos para estar tan cerca de la cima pero a la vez tan lejos de ella, porque implicaba seis horas más de ascenso a la cima más ocho horas de regreso al campamento tres, que en las condiciones físicas de Mauricio representaban un peligro potencial. Tomamos la difícil decidimos regresar y no exponernos más.

 A pesar de que Badía tuvo la oportunidad de continuar, renunció a la cima por regresar con Mauricio. Argumentando que el proyecto es de dos, como la pareja que son.

 El rendimiento y la salud de Mauricio se vio afectado por las lesiones que le provocó una caída y una infección intestinal que padeció durante toda la expedición.

 Durante nuestra aclimatación, al descender del campamento uno caímos a gran velocidad por una rampa de nieve arrastrados por la cuerda que nos unía a otro mexicano quien resbaló y no pudo detenerse. Mauricio detuvo la caída de los tres enterrando su piolet en la nieve. Badía se estrelló contra Mauricio frenando su caída y enterrándole uno de sus crampones en su muslo derecho ocasionándole heridas de consideración que posteriormente limitaron el movimiento natural de ascenso y descenso de Mauricio.

 No obstante, esta montaña nos dejó grandes enseñanzas para continuar nuestro camino hacia el reto de alcanzar las cimas de los "ocho miles". Sabemos que el Broad Peak no se moverá y más adelante tendremos otra nueva oportunidad de conquistarla, pues nuestra aventura en ascenso y en pareja continúa.

GASHERBRUM 2006

 Nuestro fallido intento de alcanzar la cima de esta montaña en el 2005, no lo consideramos como un fracaso, sino como una lección muy rica en conocimiento y experiencias acerca de las montañas y el clima de Pakistán. Al regreso a México como es nuestra costumbre hicimos un análisis de todo lo sucedido en esta expedición, lo cual nos llevó a la conclusión de que haber renunciado a la cima fue la mejor decisión porque la montaña siempre estará ahí para intentarla de nuevo, mientras tengamos salud y vida.

 Con este ánimo, en el 2006 regresamos a la misma montaña y esta vez con más compromiso porque no tener resultados exitosos sería frustrante para los patrocinadores y para nosotros. En esta ocasión nos integramos a un grupo de Serbios para compartir el permiso y los gastos de la expedición. Cada quién realizó su trabajo en la montaña de manera independiente. Nosotros contamos con el apoyo de un Porteador de altura para el establecimiento de los campamentos de altura a 5,900. 6,400 y 7,100 metros. Como se trataba del 50 aniversario del primer ascenso a esta montaña, hubo alrededor de 50 montañistas intentando la cumbre distribuidos en 16 expediciones de diferentes países.

En esta temporada el clima, comparado con el del año pasado fue excepcionalmente bueno. De hecho de 47 días que permanecimos en el campamento base, sólo tuvimos una semana de nevada. A pesar de las avalanchas que no dejaron de manifestarse y de las enormes grietas que pasamos entre los campamentos, no tuvimos ningún percance que lamentar.

Finalizada la aclimatación, durante cinco días en el campamento base esperamos el reporte del buen tiempo, espera que también nos sirvió de descanso. Una vez recuperados y muy concentrados, salimos el 18 de julio rumbo a la cumbre la cual alcanzamos el 22 de julio a las 13:30 hora, tiempo de Pakistán. El clima fue increíble, ese día no hubo una brizna de viento y la temperatura fue de 20 grados centígrados. Para esta montaña no usamos oxígeno complementario y el descenso hasta el campamento base se realizó sin ningún incidente.

Con esta montaña, Badía logra su sexta montaña de más de 8,000 metros de altura colocándola en el cuarto lugar mundial de las montañistas activas en esta categoría. Como pareja, dimos un paso más en nuestro proyecto "72 mil metros y más".

GASHERBRUM 2005

 Para nuestra séptima expedición en verano 2005, decidimos probar suerte en las montañas de Pakistán: el Gasherbrum ll, considerada la décimo cuarta montaña más alta del mundo por sus 8,035 metros sobre el nivel del mar (msnm). Para llegar a la base de esta montaña, primeramente debimos recorrer 260 km por una carretera llamada "Karakoram high way", muy sinuosa y angosta, lo cual representó un verdadero peligro para esta aventura. Después durante ocho horas en jeep de doble tracción, recorrimos un camino de terracería expuesto a deslaves de las montañas. Finalmente, llegamos a Askole, lugar donde iniciamos un trekking de siete días con temperaturas que van desde los 40 hasta los 15 grados bajo cero.

 Instalamos nuestro campamento base en el cual permanecimos 30 días. Algo que distingue a las montañas de Pakistán, es lo impredecible de su clima; constantemente estuvo nevando, situación que retrasó y dificultó el establecimiento de los tres campamentos de altura. En la madrugada del 28 de julio, salimos del campamento tres ubicado a 7,100 metros rumbo a la cumbre. Todo marchaba bien, hasta que llegamos a la arista somital donde nos encontramos con un fuerte viento pero además, en el camino hacia la cumbre se formaron placas de nieve susceptibles de romperse y provocar avalanchas a nuestro paso. Todo esto representaba un serio peligro. Es así que estando a 300 metros de distancia para poder pisar la cima del Gasherbrum II y muy a pesar nuestro, decidimos hacer un alto y regresar, concentrándonos en las medidas más seguras para volver y preparar otro desafío.

MAKALU 2004

 Se hace público el proyecto "72 mil metros y más". Por referencias de otros montañistas, en primavera 2004 vamos a la región de los Gurúns en Nepal, al Makalu por la ruta noroeste. Por su altura de 8, 463 metros sobre el nivel del mar (msnm), es la quinta montaña más alta del mundo. El acercamiento a ella es prolongado y desafiante: iniciamos en avioneta, continuamos en trekking y finalmente llegamos en helicóptero. En el campamento base, conocimos a un grupo de guerrilleros llamado Maoístas. Pacíficamente nos solicitaron dinero: el mejor argumento para entregárselo fueron las armas.

 Días después, continuamos al campamento base avanzado. El Makalu es una montaña técnicamente difícil. Por ejemplo, hay que salvar una pared de más de 600 metros de altura, la cual demanda cuando menos seis horas de escalada en hielo y roca. Originalmente, pensamos establecer cuatro campamentos de altura pero lo escarpado de sus laderas y su clima, sólo nos permitió establecer dos. Entendimos porqué, no se realizan expediciones comerciales a esta montaña. En el campamento dos a 7,200 metros, el mal clima destrozó nuestras tiendas y esto nos obligó a intentar la cumbre desde ahí. Necesitamos alrededor de 17 horas para llegar a la cima por las dificultades del terreno y los más de mil metros de diferencia de altitud. A pesar de ello, conseguimos la cumbre el 20 de mayo a las 12:30 horas utilizando oxígeno complementario. El descenso fue dramático, realizamos un vivac a los 7,800 metros soportando temperaturas de 31 grados bajo cero. La razón para detenernos fue por esperar a un integrante español que formaba parte de la expedición y que se encontraba tan agotado que su vida estaba en juego; su cansancio hacía lento y extremadamente peligroso el descenso pero aún así, decidimos esperarlo y correr con él, el mismo riesgo, aún a costa de nuestras vidas. Hoy puede contar sus vivencias, gracias a este gran esfuerzo.

LHOTSE 2003

 Todos tenemos sueños y por eso queremos confiarles uno: la montaña que atrapa la atención e interés de Mauricio era Lhotse de 8,516 metros sobre el nivel del mar (msnm). Es considerada, la cuarta más alta del mundo, y la que representa más reto por requerir mayor esfuerzo y preparación técnica que cualquiera de las anteriores. Así que en la primavera de 2003, regresamos a Nepal. No fue una buena época, pues era el 50 aniversario del primer ascenso al Everest y muchos escaladores querían festejarlo, ascendiéndola.

 La ruta noroeste del Lhotse por donde subiríamos, comparte los tres primeros campamentos con la ruta sur del Everest, por lo mismo, éramos mucha gente en el campamento base. El inicio de la ruta, es una cascada de hielo con forma de "palomitas de maíz" la cual se asciende y desciende varias veces a través de escaleras metálicas montadas unas a otras para salvar grandes grietas de hasta cinco metros de separación. Los nervios se alteran al cruzarlas pues con cada paso se tambalean. Hubo algunos problemas: un bloque de hielo en la cascada del Khumbu se colapsó con unos cuantos sherpas abordo. Aunque no hubo desenlaces fatales, guardamos días de descanso por respeto a las creencias de los sherpas. Después de este incidente, establecimos cuatro campamentos de altura e iniciamos un primer intento a la cumbre de acuerdo al pronóstico del clima. Sin embargo vimos con horror desde el Valle del Silencio como volaban las tiendas del campo tres. Por eso tuvimos que esperar cinco días y, el 19 de mayo de madrugada, salimos del campamento cuatro a 8,000 metros hacia la cima. Tuvimos que superar dentro del colador somital, tramos de escalada en roca a 8,400 metros, muy difíciles de realizar. Nuestros esfuerzos se vieron recompensados; a las 11:00 horas, con apoyo de oxígeno complementario junto con los sherpas, estábamos parados en la diminuta cima del Lhotse, disfrutando el logro obtenido.

 Finalmente, queremos compartir algo más: de regreso a Katmandú, Badía recibió de los reyes de Nepal, la medalla de reconocimiento que por su éxito en el ascenso al Everest, otorgaban a otros escaladores de todo el mundo, tales como Edmund Hillary, Peter Habeler, Junko Tabei, Reinhold Messner entre otros También recibió una felicitación especial por sus otros "ocho miles", que ya sumaban cuatro.

SHISHA PANGMA 2002

 La idea de regresar a Shisha Pangma surgió precisamente en el campamento base del Everest, después del resultado obtenido en la expedición anterior. De regreso a México, nos dimos a la tarea de buscar patrocinadores y cuatro meses después, en otoño 2002, otra vez estábamos en Nepal. Nuestra aclimatación y trabajo en la montaña fue más rápido, aún sentíamos los beneficios físicos de haber escalado la montaña anterior a esta expedición. Establecimos el campamento uno, pero una tormenta nos obligó a bajar y permanecer en el campamento base durante trece días. Esto hizo que solamente tuviéramos la oportunidad para ascender en un único intento si queríamos la cumbre. Sin dudarlo, nos lanzamos al campamento dos y de ahí a la cima.

 La nieve profunda retrasaba el avance en la arista somital, el peligro de avalancha era muy elevado y se hacía tarde. Acordamos seguir ascendiendo hasta las 14:00 horas; se cumplió el plazo y estábamos debajo de una pared de roca. Continuamos un poco más hasta ascenderla y llegamos a la cima central de 8,012 metros sobre el nivel del mar sin apoyo de oxígeno complementario. Nos tomamos unas fotos en ella y decidimos no ir a la cima principal, era muy tarde y hacerlo representaba un serio peligro, así que nos encaminamos al campamento dos para regresar.

EVEREST 2002

 No fue fácil asimilar el revés del Shisa Pangma pero estábamos decidimos a continuar pues desde un principio planeamos escalar Cho Oyu y Shisha Pangma como parte de nuestra estrategia y preparación para el Everest: montaña más alta del mundo con 8,850 metros sobre el nivel del mar. Por ello, en primavera 2002 regresamos a Nepal. Llegar al campamento base avanzado de la montaña, por la ruta norte (Tíbet) nos tomó varios días. Antes de iniciar la aclimatación participamos en la ceremonia que por tradición se realiza en estos lugares y que se dedica a los "Dioses de la montaña".

 Acondicionamos nuestro campamento base avanzado y en tres semanas montamos los campamentos de altura, el último de éstos, más alto que la cima del Cho Oyu, 8,300 metros. Fue un verdadero reto dormir y comer en él. Una vez aclimatados y listos, el buen clima llegó y nos lanzamos a la cima. En esta ocasión sí utilizamos oxígeno complementario. Todo marchaba bien desde la salida del campo tres, hasta que el aparato de oxígeno de Mauricio dejó de funcionar. No obstante siguió caminando hasta los 8,800 metros. Por otro lado, yo Badía, continué el ascenso de acuerdo con las instrucciones de Mauricio, y llegué a la cima el 17 de mayo a los 11:00 horas. Al regreso de la cima, encontré a Mauricio a metros de la cumbre con congelaciones en las córneas. Insistí para que Mauricio pisara la cima, utilizando mi oxígeno, pero él decidió no arriesgar mi vida y la de los sherpas y todos iniciamos el descenso.

SHISHA PANGMA 2001

 Ya con la experiencia del Cho Oyu, en otoño 2001 decidimos intentar un segundo ascenso a montañas de ocho mil metros, ahora sería el Shisha Pangma, montaña ubicada en el Tíbet considerada la décimo cuarta más alta del mundo por sus 8,046 metros sobre el nivel del mar (msnm).

 Para esta expedición conseguimos patrocinadores y todo parecía que caminaba bien. Pero no fue así. El día que dimos a conocer la noticia de nuestra salida a los medios de comunicación, veíamos en la televisión con horror cómo se desplomaban las torres gemelas en Nueva York: era el 11 de septiembre del 2001. Finalmente estos ataques terroristas nos alcanzaron.

  Llegamos a la base de la montaña, cuando las demás expediciones ya se retiraban, resultado de cancelaciones y retrasos en los vuelos. Aun así lo intentamos estableciendo el campo II a 7,100 (msnm) en menos de dos semanas. Lo avanzado de la temporada, trajo mal tiempo; esto nos obligó a realizar un único intento a la cumbre. Subimos al campo II, pero nos topamos con una corriente de chorro (fuerte viento de más de 150 km x hr), que nos obligó a permanecer durante tres noches en el campo II y a olvidarnos de la cumbre.

CHO OYU 2000

 Es una montaña que se ubica entre el Tíbet y Nepal, ocupa el sexto lugar en orden de altura por sus 8,201 metros sobre el nivel del mar (msnm). Fue nuestra primera experiencia en ascender una montaña de más de ocho mil metros, sin apoyo de oxígeno complementario. Y fue sin duda la más memorable. Para poder participar en ella, apostamos todo. Vendimos nuestro automóvil y trabajamos tiempo extra para poder cubrir el costo en una expedición comercial que se realizó en el otoño del año 2000.

 El acercamiento, aclimatación y establecimiento de los campamentos en la montaña fueron relativamente rápidos, pues en menos de tres semanas estábamos listos para intentar la cima. El ascenso desde el campo tres era lento, delante de nosotros, caminaban el líder y otro compañero. Esto nos retrasaba, hasta que tomamos la decisión que marcó la diferencia entre sólo intentar o llegar a la cima. Tomamos la delantera y poco a poco nos alejamos rumbo a la cumbre, aunque caminábamos sintiendo al respirar los estragos de realizarlo a más de 8,000 metros, ya que el presupuesto no alcanzó para llevar oxígeno complementario. Pero nuestro empeño pudo más y seguimos. De repente levantamos la vista y vimos el macizo del Everest; estábamos en la cima. Eran las 11 horas del 24 de septiembre. No hubo palabras, sólo lágrimas y abrazos.